Grill Royal: In Berlin gibt es ein Lokal, das nicht nur Jugoslawien-Nostalgiker glücklich macht. Eine Liebeserklärung an den Sarajevo Grill im Wedding.
eröffnet, ein bosnisches Imbissrestaurant, das gerade die in Vergessenheit geratene Küche des Balkans wiederbelebt., in die überraschend breite, fast boulevardhafte Triftstraße einbiegt, vorbei an türkischen Supermärkten, Spätkaufläden und obskuren Bars, sieht von Weitem schon die grünen Markisen und Sonnenschirme des Sarajevo rechts hinten. Das Lokal ist immer voll; nur mit Glück ergattert man einen der begehrten Tische im Freien.
Balkan-Restaurants sind aus dem Stadtbild deutscher Großstädte seit Langem so gut wie verschwunden. Wenn zwischen den Pizzerias und Asia-Bistros, Burgerläden, Dönerbuden und Sushi-Bars doch noch einmal ein übrig gebliebenes"Dalmacija" oder"Opatija" auftaucht, mit Vorliebe an Ausfallstraßen, weit jenseits des Zentrums, dann markieren schon die etwas ausgeblichenen Gardinen das Unzeitgemäße dieser Lokale.
Ich schärfte dem Kellner jedes Mal ausdrücklich ein, dass ich meine Grillplatte"ohne Leber" mochte, was aber in der Küche gerne vergessen wurde. Auf dem Teller waren die dunklen, vom Rost karierten Fleischstücke dann nicht leicht zu unterscheiden, und deshalb konnte es sein, dass ich unwillkürlich in ein Stück Leber biss. Der Ekel traf mich mit der Gewalt eines Stromschlags.
Anfang der Neunzigerjahre ging die Zahl der jugoslawischen Lokale in Deutschland rasch zurück, und das aus zwei Gründen. Zum einen vertrug sich die Balkanküche nicht mit dem zunehmenden Wunsch nach leichter, fleischarmer Ernährung; thailändische Restaurants kamen in Mode, später die Vietnamesen und Koreaner, zuletzt die Poke-Bars und veganen Food-Bowl-Bistros.
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